マーカス・モリトール ピノ・ノワール トラーバッハ シュロスベルク *** [2019]750ml (赤ワイン)

ワインアドヴォケイト：96 ポイント 銘醸地モーゼルだけでなくドイツ全体を代表するトップ生産者マーカス・モリトールによる、非常に評価の高いピノ・ノワール！ マーカス・モリトールはモーゼル中部のヴェーレナー・クロスターベルクの地で8代続く家族経営のワイナリーである。現当主マーカスは1984年、若干20歳という若さで両親からワイナリーを引き継ぐが、当時から野心にあふれ、明確なビジョンを持っていた。すなわち、モリトール家の伝統のもと、このモーゼルの地で際立った個性を持つ極めて長寿なリースリングを生み出すことである。 このビジョンのもと、わずか2haであった畑は複数回にわたる拡張によって規模が拡大していく中で、1988年にはモーゼルでピノ・ノワールを再植樹した最初のワイナリーのひとつとなり、2003年にはエクスレ度(収穫時のブドウの糖度)で331°Oeという世界記録を打ち立てるといった偉業を成し遂げ、現在ではモーゼルで最大規模となる120haの畑を所有し、質・量ともに満たす数少ないワイナリーとなる。 「ピノ・ノワール トラーバッハ シュロスベルク ***」は、最高級の粘板岩土壌(グレー＆ブルースレート)のピノ・ノワールで、これ以上の純度とフィネス溢れるものはない、 ドイツで最も素晴らしい畑。南西向きの急斜面のため、栽培コストが非常に高いため、畑作業を放棄したくなるが、生み出されるワインは明らかに素晴らしいピノ・ノワール。 ■マーカス独自の品質分類■ 糖度ではなくフィネスによって分類され、＊の数によってその品質を表している。 ブドウのセレクション、バレルセレクション、リリース直前の最終テイスティングでマーカス自身によって決定される。 ＊ ＝ 良質 ＊＊ ＝ 上級 ＊＊＊　＝ 最上級 ■テクニカル情報■ 産地：Mosel ブドウ品種：ピノ・ノワール100% 熟成：バリック18ヶ月(新樽50%) Markus Molitor Pinot Noir Trarbacher Schlossberg *** マーカス・モリトール ピノ・ノワール トラーバッハ シュロスベルク *** 生産地：ドイツ モーゼル 原産地呼称：gU. MOSEL ぶどう品種：ピノ・ノワール 100% アルコール度数：13.5% 味わい：赤ワイン 辛口 ワインアドヴォケイト：96 ポイント The Wine Advocate RP 96 Reviewed by: Stephan Reinhardt Release Price: NA Drink Date: 2023 - 2048 The bright garnet colored 2019 Pinot Noir Trarbacher Schlossberg *** is pure yet concentrated and intense on the nose, with iodine-like slate and delicate flinty and concentrated red berry and dried floral aromas. It's unique in style and flavors, intense and show-stopping. The palate is crystalline and silky, fresh, savory, tight yet saline, and the structure carries this concentrated rather than lush Pinot to a long and dense finish. The mouthwatering mid-palate dries a bit on the finish, but it is a very positive astringency that is backed up by ripe and concentrated fruit and serious substance. 13.5% stated alcohol. Natural cork. Tasted in May 2023. Markus Molitor doesn't know bad vintages; at most, there are difficult ones. Almost each vintage has its challenges, plus the size of Weingut Markus Molitor-which hasn't been talked about for many years but should be more than 100 hectares, the 25-hectare Domaine Serrig in the Saar not included-can also cause difficulties. In truly challenging vintages, such as 2021 and also 2022, a big crowd of pickers can't be everywhere at the same time, so Molitor had to give up parcels weeks before the harvest. In the end, the list of the current collection, with the focus on the 2021 Rieslings and the 2019 Pinot Noirs, is still impressive. Even after the reduction, I had 88 wines to taste here. Although the 2021 vintage brought Molitor's very first Scharzhofbergers, it is the first vintage since I began reviewing his wines for The Wine Advocate (starting with the 2013 vintage) that doesn't include a 100-pointer so far. The Hubertuslay Beerenauslese * was very, very close, and the TBAs are still fermenting... The "lack" of a 100-pointer in the 2021 vintage is not really surprising, though. The late-ripening vintage was dramatic in terms of rainfall and cooler temperatures throughout the vegetation period, and the pickings had to be very selective. The Molitor team did a great job again, and the nature of the vintage is mirrored in the lineup: I had 34 dry whites to taste, of which 31 were Riesling-five were Kabinett, seven Spatlese and 10 were Auslese quality (six two-starred, four three-starred), and the rest are sold without predicate as Qualitatswein. Only seven wines were green-capsuled, which means feinherb or off-dry (one Kabinett, one Auslese (one star), four Spatlese and one without predicate). The second big group of the list are the 31 gold-capsuled sweet wines, of which 13 are Auslese (two one-starred, three two-starred, eight three-starred) and two one-starred Beerenauslesen. Three top crus come as dry quality wine without predicate. As usual, they are Erdener Pralat, Scharzhofberger and Bernkasteler Doctor. This is quite sensational for a producer who insisted for decades on the Pradikatswein system for dry wines as well, including the grands crus. The estate and village dry wines have been an exception for a while; but for the most prestigious crus of the portfolio, this is breaking news. "The vintage simply wasn't ripe enough for the very top quality," Molitor explained, and he said this will also be the case for the 2022 vintage. The renunciation of the predicate, no matter which one, enabled Molitor to slightly improve the musts in order to be able to give the wines the desired (and probably also expected) body. The grands crus Pralat and Doctor and probably also Scharzhofberger are, after all, exceptionally expensive wines by German standards. Collectors who spend 700 to 1,500 euros for a bottle of Riesling may indeed expect a certain amount of power and concentration on the palate, even if the vintage did not voluntarily give these characteristics. Molitor has never sold his three top wines under the Auslese label, at least not among the dry-fermented versions. Will 2021 and 2022 bring about a change? Molitor has no final thoughts on this yet, but simply selling the wines under their site name, as their colleagues in Burgundy do, is a serious consideration. Other news might be that Molitor for the first time revealed in our conversation (but not on the label) that three of his 2021 top dry (white-capsuled) Rieslings were vinified exclusively in "alternative" vats: the Ockfener Bockstein Auslese ***, the Wehlener Sonnenuhr Auslese *** and the Zeltinger Sonnenuhr Auslese *** were all vinified in a concrete egg and in clay amphorae. None of the wines have been released yet, and there is no schedule for them. The wines are fabulous and represent all the energy and vibrancy of the 2021 vintage, particularly their terroirs. Molitoir's finest 2021s are the sweet (gold capsuled) Erdener Pralat Auslese *** and the Hubertuslay Beerenauslese *, the Erdener Treppchen Auslese ***, the Zeltlinger Sonnenuhr Auslese *** (sweet and dry AP 92 from the amphora), the Scharzhofberger Spatlese and, last but not least, the dry Scharzhofberger. There is also an impressive gold-capsuled Kabinett of the Scharzhofberger, yet no wines of this iconic site have been released yet. We will probably have to wait for the auction either this or next year. Published: Jun 01, 2023 マーカス・モリトール　マークス・モリトール　マルクス・モリトール　Markus MolitorMarkus Molitor　/　マーカス・モリトールマーカス・モリトールは1984 年に若干20 歳という若さでワイナリーを引き継いだが、当初から野心に溢れ「モーゼルに以前の栄光を取り戻す」という明確なビジョンを持っていた。また洞察力にも優れており、僅か4ha からスタートした所有畑は今や100ha となりモーゼルで最大規模のワイナリーに成長し、毎年少なくとも50 種のワインをボトリングしている。そして驚くべきは膨大な数の全てのワインが卓越した品質を持っているということである。2011 年にワイン・アドヴォケイト誌で100 点を獲得し、2013 年にはドイツ史上初となる3 アイテム同時100点獲得という偉業を成し遂げた。また、ベルンカステルリング・オークションでは1996 年に当時最高値を付け、2012 年には最高値を更新するなど、エゴン・ミュラーやJ.J. プリュムと肩を並べ競い合っている。1984年、マーカス・モリトールはわずか20歳で親のワイナリーを引き継いだ。若いにもかかわらず、彼のビジョンは非常に明確に定義され、野心的だった。個々の畑のアイデンティティ（テロワール）と極めて長寿な、紛れもないリースリングの真実を伴ったモーゼル渓谷のワインの栄光を取り戻すことだ。モリトーア家は8世代にわたってワイナリーを経営している。ワイナリーの本拠地は、Wehlener Klosterberg畑の中心に位置している。マーカスのガイドラインは自然(ブドウとワイン）に絶対的な敬意を表しながらの、畑とセラーの両方の品質に対する妥協ない献身だ。畑ごと、ヴィンテージごとにそれ自身の味わいを表現すべきだ。彼は、典型的なモーゼルのフレッシュさと輝きにインスパイアするだけでなく、ストラクチャーと奥行きのあるワインを求めている。急な傾斜に100haの畑を所有し、ほとんどが古木(中には接ぎ木をしていない樹齢100年ちかいものもある)という、モリトール　 ワイナリーは、モーゼル渓谷で最も大きな個人経営のワイナリーのひとつだ。最も急なスロープは80％の勾配であるため、機械では処理ができない。従って畑仕事のほとんどは手作業で行われる。ワイナリーはBraunebergからTraben-Trarbachまでのブドウ畑を所有し、2001年からはザール川地域の一部の区間も所有する。バラエティーに富んだスレート土壌とマイクロクリマのおかげで、モリトールのワインはMosel Rieslingsのすべての側面とバリエーションを表している。畑の94％がリースリング、ピノノワールとピノブランがそれぞれ3%ずつ植えられている。ワイナリーでは畑仕事が中心的な役割を果たしており、ここにこそ熟したブドウ、豊かなエキス分のための基礎がある。土壌を肥やし豊かにするために有機材料のみが使用される。地面は控えめに働く。とても大切なのは葡萄の葉の比率で、高いキャノピーが実った果房に最適な栄養補給を可能にする。収量は、畑、個々の区画、植密度、そして特にヴィンテージによって10～55hl / haの間で変動する。たとえ、より高いリスクを伴うとしても、収穫は非常に遅く行う。利点は、酸度がより熟し攻撃的ではなくなること、エキス濃度が上昇し、ぶどうのフェノールの成熟度がより高くなること、そして、それらがワインのストラクチャーに加えられるということだ。成熟度の違うぶどうは注意深く分けられる。